09.11.03 Masaya Envie d'un bon lit, pas d'eau chaude, pas de connexion Internet ces derniers jours. J'ai vu des endroits magnifiques, exclusifs, hors des chemins touristiques (gringo trails) mais je suis fatiguée, un passage de frontière prend pas mal d'énergie, surtout le dimanche. Je vais directement à Masaya sans m'arrêter à Esteli. Je pense retourner plus tard à Léon, ce que finalement je ne ferai pas. En arrivant à Managua, je demande à la police mon chemin vers Masaya. La police woman me réclame directo les papiers du véhicule et mon permis de conduire, me pose une série de questions pièges dont "avez vous un triangle?". "C'est obligatoire au Nicaragua, l'amende est de 300 Cordobas (ou 20 $)" et elle ajoute perverse, "si vous voulez de l'aide vous devez m'aider", souriant de toutes ses dents en or. L'info coûte cher dans le coin. J'arrive tout juste du Honduras, ai été plus que contrôlée et je n'ai que 10 Cordobas sur moi, ce qui me reste des changeurs ambulants après les impuestos, seguros, et tutti quanti que l'on paie à la frontière. Les banques sont fermées, c'est dimanche. Elle me montre les permis qu'elle a confisqué et me dit (mais cela fait de la partie que je ne comprends plus et/ou que je ne veux plus comprendre) que je dois revenir le lendemain (80 km) payer les 300 cordobas et je récupérerai mes papiers. Je lui fais répéter 1000 fois et elle abandonne dans un soupir "no tiendes". Faut dire que mon permis international est beaucoup plus grand que les permis d'ici et elle le retourne dans tous les sens se demandant comment elle va l'entrer dans sa petite enveloppe jaune. Pour un exemple, voir la photo sur le site de Didier (ci dessous les boys) http://www.ride4kids.t2u.com/, qui a eu moins de chance. A Masaya, je séjourne à l'hôtel Régis, tenu par un très gentil monsieur, une mine d'informations, une énorme petit déjeuner. Je me promène sur les marchés de Masaya, le meilleur endroit pour l'artisanat et les fameux hamacs. Comme au Guatemala, je suis abordée par les vendeurs "¿Que busca?, ¿que busca?" ici ils ajoutent "mi amor". Je cherche un triangle pour la voiture, sans succès.

10.11.03 GranadaGranada est le Antigua (voir note 14) du Nicaragua, au pied du volcan Mombacho et au bord du Lac Nicaragua. L'air du lac  s'engouffre dans les patios des maisons coloniales, dont les portes restent ouvertes.  Le Nicaragua, la patrie de Ruben Dario, est la destination la moins touristique d'Amérique Centrale, le pays le plus pauvre. En 1972, un tremblement de terre fait 6.000 morts et laisse 300.000 personnes sans abri. En 1978, la révolution gronde et les sandinistes prennent le pouvoir le 17 juillet 79. Ils ont redistribué les terres prises par les Somozas et appris à lire à la population. En 1981, le gouvernement US intervient, craignant les alliances entre le Nicaragua, Cuba et d'autres pays communistes, faisant des dizaines de milliers de morts (voir ci-dessus Honduras 08.11.03). Dans la redistribution, les sandinistes se seraient servis en premier, Ortega habitait dans un château, Tomas Borges avait une maison à Miami. Aux élections de 2001, Ortega perd son mandat de président mais je comprends que les sandinistes ont toujours de l'influence au gouvernement. Lors de l'ouragan Mitch, 2.800 nicaraguayens ont été tués. Plusieurs ONG sont présentes pour travailler entre autres à la reconstruction.

A l'auberge de jeunesse de Granada affluent les backpackers et les surfers, la planche sous le bras (dans le bus, les gens leur demandent si c'est un avion), le Nicaragua étant moins cher que le Costa Rica. Il y a de très jolies filles, des surfeuses, jeunes, dorées par le soleil. C'est aussi ici que je rencontre les boys: Steffen, d'Allemagne, que j'ai croisé à Copan, qui descend d'Alaska à Ushuaia sur une KTM 640, Didier franco-australien qui est sur les routes sur sa BMW 740 depuis l'Australie, et passant par l'Afrique, l'Europe, la Russie, la Mongolie et Albert Oöstereich sur ses derniers papiers (les douanes mixant un peu tout), qui conduit une Honda 750 Africa Twin. Steffen et moi, on a fait la route plusieurs fois le même jour depuis le Mexique: il a rencontré les japonais à vélo, a du faire demi tour après les Cabos pour rejoindre la Paz, a vu le bus en travers de la route entre Oaxaca et Tuxtla et a été le premier à passer sur le pont en fer de secours avant Tuxtla alors que j'étais bloquée pendant 3 heures dans la file. Didier a un beau projet, il roule pour Worldvision, une association qui parraine des enfants à travers la monde. Il fait de magnifiques photos que l'on peut voir sur son site http://www.ride4kids.t2u.com/. Albert, les cheveux longs "look Amérique Centrale" il me dit, est moniteur de ski à Zurs, il voyage en Asie, en Australie, en Afrique. La question à 10 cordobas des riders est "comment envoies-tu l'auto à partir du Panama?". J'ai ma petite idée, j'ai envoyé des demandes de cotation, mais je comptais être sur place pour me rendre compte. Ils me font découvrir le site perso de motards http://www.horizonsunlimited.com/ qui est une mine d'info. J'ai par contre de gros soucis pour la mise à jour du site au Nicaragua, aucune diskette ne fonctionne, je rédige mentalement un email annonçant l'interruption de la diffusion des notes. Steffen, IT, me donne un coup de main.

Pour dormir: The Bearded Monkey http://www.thebeardedmonkey.com/ est une auberge de jeunesse pleine de bonnes idées: dortoirs à 3 $, échange de livres, prêt de guides, hamacs dans le patio, billard, films le soir, accès Internet, happy hours, laundry, excursions, on peut graver la musique qu'on écoute, parking pour les motos...
Pour lire: Desperados, de Joseph O'Connor. Phébus Libretto, un road book: des parents irlandais à travers le Nicaragua pour retrouver leur fils supposé "mort" et engagé dans la révolution sandiniste.

12.11.03 Laguna de Apoyo Entre Masaya et Granada, la Laguna de Apoyo est le plus grand cratère-lagon du Nicaragua. J'y passe la journée, nageant, regardant les singes et photographiant les oiseaux depuis la terrasse du Monkey Hut, le jumeau du Bearded Monkey. Les proprios organisent une petite soirée avec leurs copains de Granada, je suis de la partie et mise dans l'ambiance avec des cuba libre et un BBQ. La soirée se poursuit tard dans la nuit.

13.11.03 Lago de Nicaragua  Dans le série des "plus", le Lac Nicaragua est un des plus grands du monde. C'est le seul endroit où on trouve encore des requins d'eau douce. Au milieu, l'Ile d'Ometepe, aux deux volcans. Il y a un (petit) ferry qui part de Rivas pour l'île à 9.30AM. Mais il n'y a pas de place pour la voiture, seulement 2 camions et 2 autos peuvent y embarquer, il faut réserver 3 jours à l'avance. On me dit d'attendre, au cas où quelqu'un ne viendrait pas. Je songe aller à San Juan del Sur à 40 km et revenir dans 3 jours. Et puis il y a une série de coïncidences: les boys arrivent sur leur moto, ils obtiennent leur ticket pour le ferry de 9.30AM mais finalement ils ne pourront pas monter à bord, leur barda prenant trop de place. Le prochain est à 2.30PM, qui sait il y aura peut-être un désistement pour moi. A défaut, je pourrais venir avec eux, laisser la voiture dans le parking de l'embarcadère et monter sur la moto d'Albert. Qui aurait refusé? L'île d'Ometepe en moto, les cheveux au vent, accrochée à Apollon. On n'aura pas le ferry de 2.30PM non plus, plein à craquer. On campe devant l'arrivée du bateau pour être sûrs de prendre le dernier de la journée à 5.30PM. Ce n'est pas le jour de Didier qui se fait voler son argent au resto en moins d'une minute d'inattention. Je leur montre mon faux portefeuille fait de vieux dinars yougoslaves et d'euro-chèques qui n'existent plus. Albert nous raconte que pour traverser le fleuve entre le Sénégal et le Mali, il a embarqué sur une pirogue de 6 m de long mais si étroite qu'il a du rester assis sur la moto pendant tout le trajet pour la tenir en équilibre. D'histoires en musiques et en jouant à Rami, le dernier ferry arrive. Les motos doivent descendre dans la soute, par une petite trappe en fer qui s'incline, c'est tellement bas qu'ils sont obligés de baisser la tête pour entrer. A la sortie, c'est l'enfer, la cale est surchauffée, la fumée sort par la trappe, il fait au moins 100°. Il fait noir et on ne peut pas rouler, on s'installe à l'Hospedaje Centrale à Moyogalpa, juste à l'arrivée du bateau. Ils ont une logique très pragmatique des voyageurs de longue durée qui est "Pourquoi payer plus si on peut trouver moins cher?": dortoir à 2 $  (les clients peuvent payer en laissant leur peinture au mur), gallo pinto (riz et haricots rouges) pour se caler l'estomac, pains au sucre fourrés à la banane au petit déjeuner, grandes bières que l'on partage. Et chaque jour, on craque pour une glace doble! Mon budget a du descendre à < 5$ certains jours. Albert aimerait ouvrir un jour une auberge de jeunesse petit budget, free Internet, communitary kitchen, sports et excursions, peut-être en Nouvelle-Zélande.
* Sur la photo de gauche à droite: Albert, moi, Didier, Steffen

14.11.03 Isla de Ometepe- Volcan La Conception Levés aux aurores, on part en moto pour rejoindre le bas du volcan la Conception. Les poules et les chiens courent dans tous les sens devant nous. Albert est un excellent pilote, très sûr de lui, la piste est exécrable, il y a des pierres de lave et du sable et avec une passagère en plus, il ne peut pas se mettre debout. Cela lui coûtera un rétroviseur et une éraflure au pied. 

On a décidé de faire l'escalade par nous-même, sans guide. On demande notre chemin aux gens que l'on rencontre dans les champs. Le volcan la Conception est haut de 1610m, il est parfaitement conique et toujours en activité. Un petit nuage est accroché au sommet. On commence l'escalade, les garçons ont une bonne cadence, l'ascension est raide. Après 1 heure sans s'arrêter, je décroche, je suis trempée couverte de sueur et leur dis que je vais continuer à mon rythme. On est à 600m. Le vent devient de plus en plus fort. Ils vont devoir renoncer avant le sommet. Ils ont filmé là haut, Didier est en pleine tempête, tout est balayé par le vent, la visibilité est nulle. En descendant, on voit des singes hurleurs.

J'apprends... sur ma NOT TO DO list, inscrire: ne pas laisser son pique-nique hors de son sac à dos, les pains ont disparu pendant la nuit, mangés par une bête ou l'autre.

15.11.03 Isla de Ometepe- Fête patronale San Diego d'Altagracia Il y a une fête ce WE à AltaGracia pour la San Diego. Sur la route, des équipes de filles jouent au foot. On s'arrête dans des petits villages. J'aime leur façon d'approcher les gens, en espagnol, leur tact, sans en faire trop. On croise des hommes qui montent leurs bœufs, on boit un coca dans une gargote qui rassemble les habitants devant une TV. Mon appareil photo ne fonctionne plus, l'objectif est grippé. A Altagracia, la foule se presse pour le rodéo. On est surpris par le nombre de travestis que l'on croise, sans vraiment trouver une explication. J'ai l'impression de reconnaître les vêtements que les gens portent ici. Une ONG (Oxfam?) distribue sans doute des secondes mains, les T-Shirt sont logoïsés Pattex, Exxon, Pokémon, les Lakers. Je "recycle" une chemise hawaïenne à 20 cordobas (1,25 $), étant arrivée sur l'île avec les seules choses que je portais sur moi. Les bœufs ne sont pas très en forme, il y a même une vachette, le public est dans l'arène, essayant de réveiller les bêtes en mordant dans leur queue.

16.11.03 Dimanche, repos: Didier rédige, Albert étudie l'espagnol, Steffen regarde HBO à la TV cablée, je lis. Il y a du passage dans le dortoir, outre les chiens et les chats, un namurois avec une casquette Standard de Liège et un japonais polyglotte qui nous parle tour à tour en allemand, français, espagnol et qui me lance un moien. Un petit monde.

17.11.03 On reste le lundi pour la procession à Altagracia, les gens défilent avec des palmes et des feuilles, en portant la statue de San Diego. Shake my body again sur les routes défoncées de l'île. Après, on va voir les belles plages de Santo Domingo, on est déçu. Au retour, 2e chute de moto, comme la 1ère presque à l'arrêt, sans aucun dommage pour moi. Albert a le pied coincé sous la moto. On rentre en trombe, j'ai un lifting for free, je tiens à peine debout quand je descends de la moto tellement mes genoux tremblent.

18.11.03 San Juan del Sur A la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica, c'est la plage côté pacifique où tout le monde se retrouve. On rejoint Rachel et Simon, de Londres, rencontrés à Copan. Ils voyagent depuis 2000 en moto à travers le monde, parfois Rachel retourne travailler à Londres et ensuite rejoint Simon sur la route. Pete, de Berkeley, un de leurs copains, est à San Juan aussi. On s'installe dans une belle grande chambre, avec un plancher et on négocie la cuisine dans le prix. Comme cela, Didier nous prépare un délicieux rice pudding, promis depuis un petit temps.

19.11.03 Refugio de Vida Silvestre La Flor On ira voir les tortues pondre leurs oeufs, sur la plage de la Flor à 20 km de San Juan. On part en 4x4 à la tombée de la nuit, et dans la série des"plus", c'est la piste la plus défoncée que j'ai eue. Ce jour là, j'ai rêvé d'avoir une voiture surhaussée et un extra-pneu. Je dois viser entre des rigoles profondes, un peu comme au Car-Wash et passer plusieurs cours d'eau. On est assez excité, tout le monde descend pour me guider et pour alléger la voiture. A chaque trou, on se lève instinctivement sur notre siège comme si cela pouvait aider. C'est un travail d'équipe, à la réserve, Rachel et Albert négocient le billet d'entrée assez élevé pour la 1/2 de son prix. On attendra jusque 10 heures du soir sur la plage à chercher les tortues et à regarder les étoiles avant d'en voir une pondre ses oeufs. C'est un moment magique pour moi, les oeufs sont comme des balles de ping pong, elle en pond 80 à 100, 80 % écloront après 45 jours. Elle referme le trou avec ses pattes arrières et retourne à la mer guidée par la lumière sur l'eau. Il paraît que les petites tortues reviennent 7 ans plus tard exactement sur la plage où elles sont nées. On a dû changer un pneu crevé entretemps et on prend le chemin du retour, toujours guidée par les copilotes. Ce soir là, j'ai l'impression de m'endormir un peu plus savante.

21.11.03Didier, Steffen, Simon et Rachel repartent vers le Costa Rica. Je m'entraîne à changer le pneu, réparé pour 35 cordobas (2$)! Je vais rester encore quelque jours le temps d'écrire les notes. Entre les coupures d'électricité, je rédige jusque midi et puis avec Albert, on va manger du poisson au marché avec les gens de passage, Andréa et Christian des canadiens, Pete, des australiens qui n'ont pas dormi de la nuit pour suivre le match de rugby contre l'Angleterre. On est allé se balader à la plage de Maderas, à mettre dans la série des plages paradisiaques, et jeter un coup d'œil aux maisons à vendre de San Juan. L'architecture est très (trop) contemporaine, des maisons en bois, ou rose, une en forme de bateau, style Malibu Beach. L'épaisseur des fils barbelés pour les protéger me laisse perplexe. 

Chacun reprendra sa route: Didier, Simon et peut-être Rachel vont passer par la Colombie, ils aimeraient être à Panama dans une semaine. Didier n'est pas intéressé par les plages, il préfère l'Equateur au Costa Rica. Albert retourne mi-décembre en Autriche pour donner ses cours de ski et continuera son trip en avril-mai 2004. Steffen et Pete parlent de contourner la Colombie, ils cherchent un moyen d'envoyer leur moto en Equateur à partir du Panama. Moi, j'ai d'autres projets ... 

Et qui sait, on va peut-être fêter Noël ensemble? En tout cas, je ne voyagerai plus de la même façon. 

Catherine, Nicaragua, le 24 novembre 2003.